RFW день второй. Шепот итальянского романтизма

Второй день 21 сезона Российской Недели моды в Москве получился с легким итальянским уклоном не только и не столько благодаря присутствию Виничио Паяро (Vinicio Pajaro). Меховой маэстро, конечно, внес свою лепту, но основная заслуга тут принадлежит классическим итальянским художникам, повлиявшим на Анну и Алексея Бородулиных, а также кинодивам середины XX века, вдохновившим Татьяну Парфенову.

ALEXANDER ABRAMOV

Если прошлая весенне-летняя коллекция Александра Абрамова была построена вокруг неисчерпаемого конфликта белого с черным, то для новой – он сознательно выбрал максимально широкую цветовую гамму. На смену черному пришло изящное деграде из сине-зеленого сектора цветового спектра, а белый деликатно уступил место жгучему сочетанию желтого с черным.

Открытый летний фасон платьев и прозрачность мужских сорочек с большой вероятностью даруют своим обладателям пляжный карт-бланш, достижимый лишь безукоризненным сочетанием визуальной привлекательности с функциональностью.

Специальный показ Grazia

Десять финалистов второго конкурса дизайнеров журнала Grazia Анна Дударь, Анна Пичугина, трио OSA, Ольга Захарова, Ольга Топчий, Маргарита Удодова, Наталья Тиняева, Кристина Гусева, Юлия Полякова, Дина Котова познакомили гостей RFW со своими видением делового стиля и предложили идеи для коктейльных платьев.

В десяти очень разнонаправленных работах прослеживался один крайне позитивный тренд: вместо того чтобы подобно начинающим дизайнерам из 90-х делать упор на эксклюзивности и дороговизне, лауреаты Grazia предпочли двигаться в сторону дизайнерского масс-маркета, чьи экономические перспективы смотрятся куда радужнее на данном этапе.

Borodulin’s

Верный себе дизайнерский дуэт Анны и Алексея Бородулиных в очередной раз сумел сконвертировать вдохновение от классических произведений искусства – итальянских художников эпохи Возрождения – в коллекцию «Мона Лиза», охватывающую обширные аспекты жизни современной женщины: от желания соответствовать стандартам ненавязчивой офисной привлекательности до стремления стать грациозным украшением дорогого курорта.

Жемчужный белый, работа с которым всегда была сильной стороной Borodulin’s, вновь слегка доминировал в коллекции, в которой доля остальных цветов была примерно равной. А широкие рукава и драпировки на плечах явились тем необходимым инновативным стержнем, без которого ни одна коллекция не может считаться полноценной.

O.K.M.

В отличие от нескольких своих прошлых коллекций в этот раз Ольга Мягкова решила дать волю своему – до сих пор проявившемуся только латентно – стремлению делать вещи свободного кроя. К традиционным для бренда О.К.М. длинным юбкам «в пол» добавились короткие, «летучие» платья со сложными декоративными элементами плиссе.

Что касается цветов коллекции – здесь гамбит Мягковой оказался куда более сложным, ведь именно цветам была доверена ключевая роль в раскрытии заглавной темы коллекции «Света женщины». Доверив дебют пастельным тонам, она аритмически взрывала женственно-спокойный тон показа спорадическим черным и разлетающимися бабочками, чтобы закончить в уже более теплой, шоколадной гамме.

Елена Цокаленко (Белоруссия)

Привычное в работах постоянной участницы Российской Недели моды из Минска Елены Цокаленко дыхание женственности, деликатно проступающее через призму нарочитой строгости, с каждой новой коллекцией приобретает все большую цельность воплощения. Выверенные в своей редкости стилевые решения Цокаленко использует на все двести процентов.

В целом очень спокойное, умиротворяющее музыкальное сопровождение показа в каждый момент носило в себе мощный заряд чувственности, что естественно для симбиоза фортепиано и скрипки – двух наиболее чувственных инструментов, изобретенных человечеством, – но также и идеально передавало эмоциональную направленность коллекции. Темные тона и ощущаемая на ноосферном уровне строгость кроя вдруг становятся лишь прикрытием для точечной игры с сочетанием цветов (великолепный лук со средней длины черным платьем и охровым жакетом!) или фактур ткани по глубине замысла и количество коннотаций, напрашивающимся на сравнение с Малевичем. От большинства восточноевропейских дизайнеров Цокаленко, с явно прослеживаемыми византийскими корнями ее стиля, отличается примерно так же, как снайпер от пулеметчика. Пока остальные выпускают по многу пуль в примерно нужном направлении, Цокаленко стреляет один раз, но точно в цель.

ПАРФЕНОВА

В России есть лишь один дизайнер (в данном случае, скорее даже художник), который может действительно тонко поиграть с прозрачными тканями, сделав их теневой доминантой собственной коллекции, при этом благополучно избежав даже намека на вульгарность, и это Татьяна Парфенова. Для нее прозрачность – не способ добиться большей откровенности наряда, а просто еще один выразительный метод, позволяющий создать заметный для глаз округлый объем у длинных юбок и спиралевидный объем рукавов.

Вдохновившись образами итальянских кинодив, в коллекции Monica Парфенова использовала практически весь арсенал классических декоративных элементов: и вышивку, и кружевные аппликации, и элементы бисера, причем ни один из них не смотрится избыточно. Казалось бы, заезженная цветочная тема приобретает у Парфеновой абсолютно новое звучание, винтажные блузки смотрятся актуальнее современных, а бархатные пальто и куртки выводят значимость коллекции на новый уровень. Ну а напоминать, что качество проработки силуэтов Парфеновой можно сравнить только с ее же умением сочетать фактуры тканей, уже, наверное, излишне – недаром она уже не первое десятилетие остается первой и главной кариатидой отечественной моды.

Vinicio Pajaro

Каждая коллекция Виничио Паяро будто открывает миру новое измерение мехового шика. В этот раз он приятно удивил своими силуэтами, построенными на сочетании длинных, широкополых платьев с меховым, а следовательно, объемным верхом. Нельзя не отметить и по-гроссмейстерски четкое строение показа, в котором привычные варианты использования меха плавно подводили зрителей к шокирующим новинкам вроде пышной длинной ярко-зеленой юбки с меховыми вставками в сочетании с ультракороткой синей шубой.

В том, что касается цветовой гаммы, Виничио Паяро сумел аргументированно показать, что использование меха немного переворачивает обычную логику использования цветов с ног на голову. Строгие, классические тона здвеь приобретают женственные черты, а яркие темные – наоборот достаются мужским моделям. При этом единственным из базовых цветов, сохранившим мужественность, оказался коричневый. Парадоксальным образом Виничио Паяро совершенно отказался от белого меха в его привычном виде. Очевидно, считая его слишком избитым, он пустил белый цвет только в сочетании с лепестковидной фактурой.

Фото: Александр Азаров /rfw.ru