Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий

20 октября 2012 года: яркий и концептуальный показ коллекции одежды дизайнера Татьяны Парфеновой стал достойным завершением третьего, самого сбалансированного дня Недели моды «Мерседес-Бенц» в России. От первого до последнего показа – все дизайнеры блеснули высочайшим уровнем мастерства.

 

ATELIER GALETSKY

Пощечина общественному вкусу

Нон-конформистская коллекция Антона Галецкого была целиком построена на светлых тонах и простом крое, которые, впрочем, стали лишь фоном для творческого высказывания победителя конкурса «Русский силуэт». «Мне хотелось показать другую сторону «моды», показать действительную пустоту и бесполезность массового потребления брендов, его превосходство над индивидуальностью потребителя», – говорит Галецкий, и показать все заявленное ему без сомнения удалось.

Белые длинные платья и футболки были украшены надписями вроде «Вот костюм, с пиджаком Chanel и сумочкой Louis Vuitton», переделанными логотипами и слоганами McDonalds и сатирическими референсами к другим популярным брендам. Своего пика коллекция достигала в финале, в котором Галецкий использовал фирменную клетку Dolce&Gabbana и узоры на коже из логотипов Louis Vuitton.

 

GOGA NIKABADZE (Грузия)

Небрежный букет

Внешне простой и понятный Гога Никабадзе, в своей неизменной чалме, так описывает создание новой коллекции: «...Собрав кучу разных цветов, я вернулся в бутик, и когда открыл дверь от машины, чтобы достать цветы, увидел огромный красивейший небрежный букет. У меня мгновенно возникла идея новой коллекции». Однако за этой простотой явно скрывается громадный объем работы, вылившийся в первый показ Никабадзе на MBFWR (этой весной он знакомил гостей Недели со своими работами в форме презентации).

Так, например, подбор цветов Никабадзе иначе, как снайперским не назовешь. Выхватывая из самых разных частей спектра тона вроде кораллового (с ним Никабадзе работает особенно успешно), цвета морской волны или хаки, он виртуозно сочетает их то с прозрачными верхом, то с блестящей глянцевой фактурой. Новая работа Никабадзе не обошлась без его любимого материала тека – вручную обработанной ткани по древней грузинской технологии.

 

Яна Гатауллина

Тогда и сейчас

Провозглашая главенство ответственности в вопросе выбора летней одежды, Яна Гатауллина не отходит от привычного ей дыхания романтизма в воздушных коротких платьях, с трапециевидными силуэтами.

Выбирая наиболее женственные сочетания натуральных тканей – хлопка, льна, шифона, бархата и органзы – с женственным кроем, Гатуллина выборочно наделяет их объемом в части юбок и щедро раскидывает узором горошек. Не стремясь удивить цветовой яркостью, Гатауллина бьет точнее за счет синтеза цвета и материала, создающих беспредельно утонченные образы.

 

Ekaterina Smolina for Berendeevo Tsarstvo

Выход снегурочки

Екатерина Смолина блеснула рядом неожиданных идей, с одной стороны очень космополитичных – пальто предельно женственного кроя в сочетании с классическими кедами –  с другой, четко зиждущихся на традиционной русской культуре, которую подчеркивало не только общее дыхание коллекции, но и – особенно – вологодские кружева, ставшие их по сути единственными украшениями.

Яркие, но без избыточности тона пальто-платьев Смолиной – молочно-белый, жемчужно-серый, мятный, цвет желтой акации и аквамарин – дополнены на подкладках фрагментами из русских сказок (по мотивам сказочного парка «Берендеево царство»). Совместная коллекция Смолиной с «Берендеевым царством» воплотилась в еще одно интереснейшее шоу с дыханием русских традиций, которые в этом сезоне ярко демонстрируют неисчерпаемые творческие ресурсы и историческое наследие страны.

 

Maria Golubeva

Рожденная среди цветов

Изысканное сочетание минималистичных (и оттого максимально женственных) силуэтов со свободным кроем Марии Голубевой, будто впитав в себя энергию лета, его воздух, свет и нежность, на время перенесла всех зрителей ее показа в теплое время года.

Тема цветов в пятой по счету коллекции выпускницы Британской высшей школы дизайна Голубевой приобрела весьма оригинальное звучание. Кремовые тона оказались в роли своеобразных стеблей, из которых выглядывали лепестки –  вкрапления необузданной яркости алого, синего и бирюзового.

 

Ozwald Boateng (Великобритания)

Блэк тай с Острова Свободы

Если бы фэшн-бизнес имел бы соревновательное начало, то оценивать следовало бы как исполнение, так и отдельно масштаб задач, которые ставят перед собой дизайнеры. Так вот, по последнему показателю в мужской моде Ozwald Boateng не было бы равных. Больше того, рынок давно ждал того, кто рискнет вплести афро-кубинские мотивы в строгий, деловой стиль.

Максимальные ограничения, что в крое, что в выборе материалов, что в количестве декоративных элементов, которые предполагает дресс-код black tie, не остановил Боатенга, нашедшего выразительное средство в богатых вариациях естественных теней и текстур с интенсивными цветами. Особенно удались дизайнеру плетения из грубого волокна светлой фактуры, идеально подчеркивающие густые палитры основных цветов костюма, а также подкладок.

 

Giles (Великобритания)

Управляемый хаос

За плечами Жиля Дикона работа с хорошо знакомым зрителям MBFWR Жаном-Шарлем де Кастельбажаком, и такое, конечно же, не проходит просто так. Начав с эксплуатации разнофактурного серого цвета, с единственными декоративными элементами в виде черных, прямых драпировок, Giles раскрыл свой тайный замысел постепенно уйти как можно дальше от контролируемой простоты форм и линий.

В этом своем стремлении Giles сначала обратился к сочетанию кристаллов на прозрачном, затем – к принтам с фактурой битого стекла, а в итоге дошел до платьев, сотканных из не просто кружевной ткани, а из буквально невесомых вееров, совершенно хрустальной фактуры. В итоге выяснилось, что управляемый хаос Giles выглядит на удивление энергично и при этом  женственно, впрочем, похоже мистер Дикон знал это с самого начала.

 

Модный дом «Татьяна Парфенова»

Русский ампир

На первый взгляд простые идеи Татьяны Парфеновой обретают еще одно измерение, когда она инъекцирует им стволовые клетки традиционной русской культуры. Посвятив коллекцию Надежде Дуровой – первой женщине-офицеру в русской армии, герою Отечественной войны 1812 года, Парфенова предварило свое шоу фильмом, в котором молодые питерские актрисы нараспев читали записки Дуровой.

Коллекция не обошлась без легких референсов к французскому стилю (все-таки воевали в 1812-м именно с Францией), однако, русский ампир доминировал в сложносочиненных шелковых платьях Парфеновой, с принтами лебедей и цветами, которые автор назвал оттенок «бедра испуганной нимфы», «крыло ворона» и серый цвет «паука, замышляющего преступление». Отсыл к биографии Дуровой подчеркивала сложная хореография показа и головные уборы моделей из перьев.

 

Olya Shikhova

Аксессуарный рай

Легкие однотонные хлопковые и шелковые платья Ольги Шиховой, по традиции, выступают лишь фоном (пусть и вполне себе роскошным) для ее фирменных аксессуаров. При этом, если в прошлом сезоне Шихова выпускала преимущественно только свои оригинальны воротнички, то теперь к ним добавились ожерелья различных форм, цветов и конструкций.

Работая в перерывах между коллекциями как художник по костюмам в фильмах, вроде гремевшего недавно «Generation П», Шихова семимильными шагами движется к представлению аксессуаров как самостоятельных предметов гардероба.

 

Yanina Vekhteva

«Кавер» на классику

Вызывающая многослойность коротких платьев Янины Вехтевой оперирует в редком в наш век монетизируемой доступности пространстве благородной, породистой сексуальности.

«Платье должно быть достаточно облегающим, чтобы показать, что вы женщина, и достаточно свободным, чтобы показать, что вы леди», –  цитирует Вехтева легендарную голливудскую художницу по костюмам Эдит Хэд, дополняя декларируемый принцип кроя редкими, но меткими декоративными элементами.